Памяти Джанфранко Ферре / Gianfranco Ferre
15.08.1944 - 17.06.2007
В июне мир моды прощался с Джанфранко Ферре - архитектором по образованию и дизайнером одежды по призванию, в свое время вдохнувшим жизнь в Модный Дом «Christian Dior», получившим несколько десятков наград и уважение всех коллег по цеху. «Джентльмен из другой эпохи» - так охарактеризовала его Донателла Версаче, «интеллектуал и философ от моды» - таким его видел Джорджо Армани. В 1980-е именно Ферре, Армани и Джанни Версаче привели байеров и журналистов со всего света в Милан. Версаче изобрел итальянскую вызывающую роскошь, Армани - удобство и простоту, а Ферре - свой индивидуальный стиль, вдохновленный Вортом, Диором и Баленсиагой и позволивший итальянскому дизайнеру впервые стать во главе парижского Модного Дома…
Джанфранко Ферре родился в местечке Леньяно, неподалеку от Милана (Италия), в 1944 году. В двадцать пять лет он окончил Миланский Политехнический институт и получил диплом архитектора. Диплом пригодился Ферре в 1998 году, когда дизайнер принялся за реконструкцию здания на Виа Понтаччо в Милане, отведенного под «главный штаб» компании «Gianfranco Ferre». «Фрэнк Ллойд Райт от итальянской моды» - так называла Ферре пресса, подчеркивая художественное значение его работ и любовь дизайнера к строго выраженным линиям силуэта. Начинал Ферре как дизайнер в мебельной фирме, однако, позже принялся за дизайн аксессуаров для ряда крупных итальянских марок одежды. Одной из них была компания «Walter Albini»: об ее основателе сейчас редко вспоминают - это был итальянский король стиля хиппи и спортивного шика в 1960-70-е годы. Ферре придумывал для коллекций Альбини ювелирные украшения, пояса и перчатки.
«У меня не было желания становиться декоратором, я не мог быть архитекторишкой для хозяйчиков. Но все же я был архитектором, и для меня это значило покорять большие пространства».
Когда Джанфранко Ферре стал ведущим дизайнером небольшой итальянской компании «Baila» в 1974 году, некоторые критики сочли его работы «слишком авангардными» - комплимент сомнительный для дизайнера prкt-a-porter. Однако свою первую награду Ферре получил именно как дизайнер «Baila» - на фестивале пляжной моды на Капри (Италия) в 1975 году, за коллекцию из нейлоновых блуз и трикотажных платьев в этническом стиле. Позже подобных наград будут десятки: чуть ли не каждый год Ферре станет получать главный итальянский приз «Occhio d'oro» как лучший дизайнер одежды.
В 1978 году в Италии появляется марка «Gianfranco Ferre»: ближайшие десять лет дизайнер будет заниматься ее развитием, работая над созданием женских и мужских коллекций prкt-a-porter, ароматов с незамысловатыми названиями «Gianfranco Ferre» или «Ferre by Ferre», кутюрной линии, линии аксессуаров и изделий из меха. Поступательное развитие нового Модного Дома будет продолжаться вплоть до 1989 года, когда не последний человек в мире моды, президент концерна LVMH г-н Бернар Арно, предложит Ферре занять пост ведущего дизайнера в Доме «Christian Dior».
«Я создаю одежду для умной, свободной, сильной женщины. Ее сила - в темпераменте, в характере, в чувствах. У элегантности, как и у обольстительности, есть свое лицо».
Дела этого Модного Дома шли плохо: после смерти Диора в 1957 году, неудачного сотрудничества с Ивом Сен-Лораном и долгих десятилетий вторичных коллекций Марка Боана был необходим мастер, готовый на обновление стиля Диора в соответствии с духом времени. Жан-Поль Готье - один из самых ярких молодых дизайнеров 1980-х годах - предлагал свою кандидатуру на пост креативного директора. Однако Арно принял неслыханное по тем временам решение - пригласить в один из известнейших парижских Модных Домов итальянца по происхождению. В наши дни этот факт никого бы не удивил: в Chanel работает немец Карл Лагерфельд, в Christian Dior - англичанин Джон Гальяно, в Yves Saint Laurent и Givenchy - итальянцы Стефано Пилати и Риккардо Тиши соответственно. Но в 1989 году решение Бернара Арно вызвало настоящий скандал: в частности, Пьер Берже, давний компаньон Ива Сен-Лорана, сказал: «Не думаю, что, пригласив в Модный Дом иностранца, и тем более итальянца, он отнесся с должным уважением к творческому потенциалу французов». Ферре, между тем, в Доме Dior стал доказывать свою сопричастность к миру Высокой моды. Четкие линии изогнутых силуэтов, роскошные орнаменты и столь любимые дизайнером сочные оттенки розового, желтого и оранжевого привели в Дом «Christian Dior» новых клиентов. А уважение к раннему творчеству Диора позволило сохранить любовь преданных поклонников Дома. Сотрудничество продолжалось восемь лет: в 1997 году Ферре вернулся в Италию, в собственную империю, производившую все - от парфюма до джинсовой одежды. В Christian Dior на должность креативного директора тогда же был назначен выпускник лондонского колледжа Saint Martin's Джон Гальяно. До сих пор Ферре считают интеллектуалом от моды: он искренне верил, что только жизненный опыт, путешествия и самосовершенствование позволяют добиваться лучших результатов в работе. А хорошие отношения с прессой и работа над собственным положительным имиджем вовсе не важны. Даже Диана Вриланд, главный редактор американского журнала «Vogue», известная своим крутым нравом и непререкаемым авторитетом в мире моды, по легенде, пропустила «дерзость» Ферре мимо ушей. Однажды в беседе с ним она заметила, что индийский розовый цвет - то же, что темно-синий на Западе. Тот потупил глаза и ответил: «Конечно, это так, ведь в Индии розовая краска самая дешевая».
«Те дни, что я провел в Доме Dior, стали уникальными для меня. Это опыт, о котором я никогда не буду жалеть. Я думаю, что привнес в этот Дом реалистичность и живость, хотя не изменил ни вкусу его клиентов, ни понятию роскоши, с которым ассоциируется у нас имя Диора».
Путешествия по свету (Индия, Китай, Япония) в работах Ферре переплетались с его «путешествиями во времени» - культурные аллюзии из эпох барокко и классицизма были непременными элементами коллекций дизайнера. По воспоминаниям современников, он особенно любил тот этап работы, когда эскиз костюма, нарисованный на листе бумаги, превращался в трехмерное подобие. «Одевая мужчину или женщину, нужно мыслить категориями линий, объемов и пропорций, - любил повторять дизайнер. - Это все равно что «одевать» пространство. Единственное отличие состоит в том, что дизайнер одежды должен думать о человеческом теле как о движущемся объекте».
«В Индии я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо «улучшать», их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни».
Символом стиля Ферре, по праву, считаются белые рубашки, во многом предвосхитившие почерк Viktor&Rolf. Белый хлопок, шелк, органза сворачивались в немыслимые конструкции с манжетами, украшенными бисером, с пышными рукавами или множеством острых воротничков. В скучный деловой стиль Ферре всегда добавлял частицу экстравагантности. Практичность и вместе с тем элегантная красота костюмов и вечерних платьев привели в его Дом множество звезд - среди них были Элизабет Тэйлор, Шерон Стоун, Барбара Стрейзенд и принцесса Диана. Одной из последних муз дизайнера стала темнокожая певица Skin: она закрывала показ его осенне-зимней коллекции 2007/08 в сверкающем бюстье, украшенном 900 бриллиантов общей стоимостью в 1 000 000 €. Геометрические линии и блестящие ткани последней женской коллекции Ферре соответствовали и в то же время противоречили трендам нового сезона - оставаясь при этом мужественными и женственными одновременно. Мужская коллекция была показана в Милане, через неделю после смерти дизайнера, - показ завершили выход двадцати детей в белоснежных рубашках и продолжительные овации…
«Нескончаемые поиски красоты - такова сущность моей жизни. Моя одежда - словно кусочки мозаики. В каждом творении, в каждой коллекции - богатство моих эмоций и опыта».
RICH STYLE Осень 2007 © |
