ИЗНЕЖЕННЫЙ ВОЗРАСТ
Весна - не время говорить о декадансе. Поэтому бледная кожа, smoky eyes, черные одежды, всевозможные исторические аллюзии и сложные образы - не в чести. На первый план выходят молодость, свежесть, легкий морской ветерок, спутанные волосы и цветочные принты. Наступающий сезон весна-лето 2008 словно призван в который раз подтвердить это нехитрое правило. Героини подиумов резко помолодели после нового витка минимализма и погрузились в стиль коллекций вечно сексуального «Roberto Cavalli». Сам Кавалли - о котором в приличном обществе уже принято молчать, хотя империя его нерушима и априори признана всеми ведущими модными критиками - в новом сезоне всех удивил. Его героини, вечно вооруженные ультракороткими мини, ультраглубокими декольте, ультравысокими каблуками, блестящими тканями и растрепанными гривами, на сей раз кажутся барышнями, получившими диплом о высшем образовании. Длинные платья из белого батиста, шифоновые костюмы родом из 1970-х, летящие шарфики, сумки на длинных ремешках, нежнейшие цветочные бутоны, словно рассыпанные по поверхности ткани - Кавалли предстал на сей раз романтиком и осторожным интерпретатором того, что
зовется bohemian look. Нео-хиппи очень популярны в наступающем сезоне, правда, в несколько буржуазном, облегченном варианте. Стиль конца 1960-х - начала 1970-х шествовал по подиумам в коллекциях «Stella McCartney», «Etro», «D&G» и «Prada». Стелла МакКартни даже несколько отступила от своего мастерства перекраивать тенденции в соответствии с собственным стилем - ее показ открывали девушки в летящих цветочных платьях и коротких тренчах песочного цвета, как и было принято у большинства дизайнеров в этом сезоне. Но все изменилось, когда на подиум стали выходить модели в облаках из белых оборок, трикотажных купальниках, превращающихся в рубашки-поло, - молодые, загорелые морские богини. Образы МакКартни становятся все моложе и женственнее - куда это уведет ее, пока неизвестно. Коллекция «Etro» в стиле хиппи - одна из самых удачных в этом направлении, несмотря на кажущуюся театральность. Богато декорированные пояса, абстракционистские сочетания цветов, интересное использование приема «деграде», когда один цвет постепенно превращается в другой, и даже вновь возродившиеся легинсы превратили коллекцию «Etro» в одну из самых самобытных на миланской неделе.
Миучча Прада выступила с очень неоднозначным показом. С одной стороны, вроде бы частица эстетики хиппи - брюки-клеш, разноцветные сумки, растянутые кардиганы, но тут же - мир ирреальных фантазий, где фантастические цветы, обнаженные тела, изломанные линии декольте, психоделические сочетания красно-синих клетчатых тканей (потому что психоделия в цвете - теперь уже не привычные ткани «Pucci», а именно такие, почти безвкусные оттенки). Прада,
как обычно, осмеливается на то, на что редко кто из дизайнеров способен решиться в опасении, что коллекция останется нераспроданной.
Если принты «Prada» отсылают, в первую очередь, к художникам-примитивистам, то живописные сочетания других коллекций напоминают не столько о художественных стилях различных эпох, сколько о связи моды и изобразительного искусства в целом. Доменико Дольче и Стефано Габбана превратили пышные юбки вечерних платьев в настоящие живописные полотна, сочетания монохромных тканей в коллекции «Marni» кажутся достойными кисти абстракционистов, а принты на костюмах «Chloe» напоминают акварельные разводы. Не заимствовать и не подражать, а оказаться на одном уровне с величайшими художниками - такова главная цель дизайнеров в этом сезоне.
Вместе с тем тренды никто не отменял, и модникам гораздо легче следовать проторенной дорожкой. Номер один - хиппи и 1970-е. Номер два - стиль сафари. Донна Каран в своей коллекции представила последний в городском, более удобном варианте, с юбками длиной до колена, тренчкотами и платьями песочного цвета. Жан-Поль Готье в коллекции для «Hermes» смешал сафари с колониальным индийским стилем - отсюда жакеты в духе Неру, тюрбаны и брюки, не по-летнему заправленные в сапоги в духе бренда. Лучшее воплощение стиля сафари - в коллекции Донателлы Версаче, мастерство которой стремительно растет от сезона к сезону. Изумительные кожаные жакеты с накладными карманами, песочного цвета шорты, плащи и летние платья, а также костюмы в духе знаменитого нью-йоркского клуба «Studio 54», но в дневном варианте, были в этой коллекции особенно хороши. Версаче по-прежнему позволяет себе маленькие вульгарности вроде разрезов на мини-юбках или сочетания индиго с черным цветом, но ее умению создавать качественные коммерческие коллекции из монохромных вещей некоторым еще учиться и учиться. Сахарную коллекцию в розовом цвете, заменившем столь любимый им красный, представил в Милане Валентино. Это последняя коллекция мэтра: Валентино уходит на заслуженный отдых, а коллекцию осень-зима 2008 будет представлять уже новый креативный директор Дома Алессандра Факкинетти.
Последует ли за этим полное омоложение стиля «Valentino»
и станет ли он таким юным, как «Chanel» - будет видно уже в следующем сезоне.
Если же вернуться к весенне-летним показам, то без «Chanel» описание будет неполным. Карл Лагерфельд представил «американскую» коллекцию, основанную на игре с флагом США, где встречаются звезды, полумесяцы и две скрещенные «C». Обилие голубого денима - одного из самых модных материалов в новом сезоне, браслеты с кошельками на щиколотках, образы юных теннисисток (американка Лолита, как известно, тоже лихо обращалась с ракеткой и мячом) и вместе с тем взрослые и почти рокерские сочетания черного и серебряного цветов в который раз обозначили, что Дом «Chanel» стремится в своих коллекциях увековечить юность и спортивный дух, но не забывает и об агрессивной элегантности. Линдси Лоан и Кортни Лав в качестве муз Лагерфельда - тому доказательство. Самое лучшее «омоложение» Дома в этом сезоне - у «Celine» и «Narciso Rodriguez». Дизайнер Ивана Омажич в своей кол-
лекции для «Celine» показала еще и лучшие пышные юбки этого лета: их принято носить с приталенными летними парками, укороченными куртками из черной кожи и изящными жакетами, выполненными в псевдо-корсетной технике. Простота нового стиля «Celine», где на всю коллекцию приходится несколько ненавязчивых цветов и где главной задачей становится идеальный крой, сослужит парижскому Дому неплохую службу. В коллекции «Narciso Rodriguez» очень изысканно соединились японская тема с новым минимализмом, легкость белого и персикового цвета со строгостью черного и фиолетового - так, словно Нью-Йорк на мгновение пересекся с Парижем. Между тем, никто не отменяет этим летом воинственную агрессивность сильных женщин, несмотря на то, что жесткость в трендах нигде не прописывается.
Образы роскошных воительниц «Burberry Prorsum», облаченных в изначально милитаристские тренчи, бахрому, напоминающую об эполетах, и жесткие оттенки стали в сочетании с агрессивной фактурой кожи, немного напоминают о стиле сафари, но все же полностью выбиваются из трендов. У «Fendi» модные прозрачные
ткани, невесомые драпировки, оригинальное использование меха, разрезанного на крошечные кружочки, в сочетании с острыми краями воротников и лацканов, широкими плачами и жесткими поясами создают эффект слияния двух противоположных идей - романтики и агрессии.
А коллекция «Givenchy» во многом построена на образе гладиатора, с высокими летними сапогами, мрачным совмещением серого, коричневого и черного, металлом люверсов и застежек-молний. Идею «соединения несоединимого» в этом сезоне лучше всех выразил Николя Гескьер в коллекции для «Balenciaga», сплошь состоящей из коротких платьев, в которых цветочные принты вступают в конфликт с жестким силуэтом и гипертрофированными плечами. Дизайнеры, о которых в журналах мод в этом сезоне будет сказано немного, создали между тем великолепные коллекции, правда, никоим образом не вписывающиеся в тренды. В трендах не значится Япония, лубочная, с ее кимоно, веерами и фарфоровым цветом лица, хотя влияние японской культуры в этом сезоне кажется очень сильным. Алессандро дель'Аква создает невероятно эротичную коллекцию, где мотивы произведений японского фотографа Араки в линии аксессуаров и обуви перекликаются с новым образом «техно-гейши», в котором прозрачная органза соседствует с синтетикой, вышивка имитирует цветущую сакуру, а пояса-корсеты напоминают нам японские оби. Джайлз Дикон для «Giles», умело обращаясь с модным денимом, акварельными разводами, украшениями из цветов и забавными рисунками с окровавленным Бэмби, создал очень современную коллекцию.
Альбер Эльбаз для «Lanvin» придумал вереницу ярких монохромных платьев, мягкие, кажущиеся невесомыми плащи,
изысканную драпировку, внешне напоминающую плиссированную ткань. Стефано Пилати в «Yves Saint Laurent» выбрал
форму звезды в качестве основы для аксессуарной линии, ассиметричный крой и в целом маскулинный образ - в итоге коллекция получилась очень сдержанной, и в этом ее сила на фоне цветочного изобилия.
По-прежнему этим летом мы - дамы - будем загорать, осветлять волосы, носить платья ярких расцветок, сумочки-клатчи и немыслимые туфли на шпильках. Но те, кто не подвластен волшебной силе тенденций, как обычно, выберут вещи из тех коллекций, что своей оригинальностью, изысканностью и изрядной долей юмора стремятся в будущее.
Ксения Комкова |
